Ich starte in Tokio, der Direktflug dauert etwas mehr als zwei Stunden. Im Zentrum von Tokio nutze ich die Yamanote-Linie, fahre nach Nippori, wo ich mich durch ein Labyrinth schlängelte und den Schildern folgend zum Bahnsteig der Nahverkehrsbahn gelangte, die halb so teuer ist wie der Expresszug zum Flughafen. Allerdings dauert sie doppelt so lange wie der Expresszug. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Ich steige auf demselben Bahnsteig von einem Zug in den anderen um und nehme den Access Tokkyu zum Flughafen Narita. Die Anbindung an den Flughafen ist sehr gut, die gesamte Strecke von etwa 60 Kilometern dauert etwa eine Stunde, es gibt genügend Verbindungen und die Preise sind nur geringfügig höher als bei der normalen U-Bahn.

Beim Check-in wurde mir erst am Schalter ein Sitzplatz zugewiesen, da ich keinen im Voraus gewählt hatte. Manchmal hat man Glück und bekommt vielleicht einen Notausgangsplatz, wo mehr Beinfreiheit ist. Die Sicherheitskontrolle in Narita war etwas unmodern. An einem normalen Flughafen lassen die Leute ihre persönlichen Gegenstände und Metalle auf dem Band selbst durch den Scanner laufen, hier wurden sie von den Mitarbeitern manuell getragen. Ja, das ist typisch Japan. Am Einwanderungsschalter bekommt man dann einen Stempel in den Pass und kann fliegen. Weitere Papiere für die Einwanderungs- und Zollbeamten werden dann während des Fluges im Flugzeug ausgefüllt.

Reisetipp: Es ist gut, eine leere, durchsichtige Plastikflasche mitzunehmen, in die man vor dem Boarding vor den Gates Wasser füllen kann. Im Gegensatz zu vielen Flughäfen ist Narita mit vielen Trinkbrunnen ausgestattet, so dass man kein abgefülltes Wasser kaufen muss.

Wir landen auf dem sauberen und glänzenden Flughafen Incheon, der auf einer künstlichen Insel im Meer liegt, weil er für Seoul zu groß wäre. Aber aufgrund seiner Größe und der schlechteren Beschilderung war es auch ziemlich schwierig, sich dort zurechtzufinden, wie man aus dem Flugzeug und ins Zentrum von Seoul kommt. Man muss mit dem Shuttle-Zug von Terminal 2 zu Terminal 1 fahren und dann erst zu den Arrivals und nach draußen. 

Nach einem Kampf mit einem Geldautomaten habe ich ein paar hunderttausend Won von einem anderen abgehoben. Hier kann man sehr leicht Millionär werden, aber man kann sich nicht viel dafür kaufen, der Kurs liegt bei etwa 50-60 Won für eine tschechische Krone. Und außerdem zerreißt das Bargeld das Portemonnaie, auch wenn fast nichts drin ist. Da ist es vielleicht besser, mit Karte zu bezahlen, wo es geht. Im Gegensatz zu Japan ist das hier zum Glück üblicher.

Ins Zentrum von Seoul gelangt man dann mit einem modernen Expresszug für ca. 10.000 Won oder mit einem U-Bahn-ähnlichen Zug für ca. 5.000 Won, der aber praktisch die ganze Strecke bis nach Seoul wie ein normaler Zug oberirdisch fährt.

Der technologische Fortschritt dieses Teils Asiens ist hier auf Schritt und Tritt spürbar. Effiziente Flächennutzung, bei der z.B. drei Bahngleise übereinander in einen Bahnhof gebaut werden, der dann nur wenige Meter breit ist, Funktionalität und Größe der Bahnhöfe, wo eigentlich keine Kontrolleure benötigt werden, weil einfach niemand ohne Fahrkarte durchkommt, Präzision, Sauberkeit. Viele positive Aspekte, die ich mir auch in Europa bzw. in Tschechien vorstellen könnte.

Nach einem ganztägigen Transfer erreichte ich Seoul erst am Abend. Das erste und letzte Ziel des ersten Tages war daher nur der Namsan-Hügel, eine Ikone Seouls, die von fast allen Orten der Stadt aus sichtbar ist. Auf dem Gipfel befindet sich der N Seoul Tower, ein Aussichtsturm und Ziel vieler Touristen, von wo aus man einen Blick auf die ganze Stadt hat. Der Sonnenuntergang über dem hügeligen Gelände von Seoul ist hier magisch. Auch nach Einbruch der Dunkelheit strömten Touristen, Ausländer und laute chinesische Kinder auf den Namsan.

Die ersten Eindrücke von Seoul können negativ sein. An vielen Stellen im Zentrum sieht man Unordnung, hässliche Schaufenster, schmutzige Gassen mit miserablen Unterkünften. Der Eindruck verbessert sich jedoch, wenn man anfängt, die schöneren Teile der Stadt zu erkunden. Die wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten von Seoul befinden sich im Norden der Stadt. Auf dem Weg dorthin hielt ich am Hwangudan-Altar an, Überreste traditioneller Architektur und historischer Denkmäler, die zwischen Wolkenkratzern und Hochhäusern eingeklemmt sind. Das durchbricht das moderne Erscheinungsbild der Stadt und bildet einen deutlichen Kontrast.

Auf der Haupstraße Sejong vor dem Palastkomplex Gyeongbokgung herrschte reges Treiben. Es ist eine der Hauptstraßen, wie bei uns die Straße über die Nuselský-Brücke und um das Nationalmuseum herum. Es gibt hier mehrere große, teure Hotels, die ihren Reichtum zur Schau stellen, Gärtner pflegen jedes einzelne Blättchen, fischen Blütenblätter von verwelkten Bäumen aus dem Springbrunnen und Bach und kümmern sich gut darum.

Am Nachmittag traf ich dann in der Nähe des historischen Glockenturms im Stadtteil Jonggak eine tschechische Studentin. In Tschechien würden wir uns eine halbe Stunde lang in der Menge suchen, bis wir herausfinden, auf wen wir eigentlich warten, hier ist es klar: einfach ein Typ, der wartet und kein Koreaner ist. Eine Blondine, die keine Koreanerin ist. 

Reisetipp: Für die koreanische U-Bahn empfiehlt es sich, eine T-money-Karte zu kaufen, das ist das Äquivalent zur PASMO-Karte in Japan. Dann einfach Geld aufladen und fahren und an den Drehkreuzen nur piepen.

Am nächsten Tag weckte mich die frische Luft nach dem Regen im Sinchon-Viertel. Ich machte mich auf den Weg, um durch das verschlafene Viertel zu spazieren. Auf den Straßen putzten und arbeiteten die Leute, keine Touristen, nur Ruhe, als wäre Sonntag. Die Gassen führen bergauf und bergab, es geht hier auf und ab. Rund um die Yonsei-Universität herrschte reges Treiben, und weiter ging es mit der U-Bahn zum Hauptziel des heutigen Tages, dem Bukchon Hanok Village.

Das Dorf Bukchon Hanok ist ein Gebiet im Zentrum von Seoul zwischen den Komplexen Gyeongbokgung und Changdeokgung mit traditionellen koreanischen Häusern, den so genannten Hanoks, die während der Joseon-Dynastie gebaut wurden. Hier kann man eine gut erhaltene alte koreanische Dorfarchitektur sehen. Nach einem Spaziergang durch das Dorf bekommt man Hunger, was kann man hier wohl essen? Vielleicht Onigiri.

Kulinarischer Tipp: Onigiri sind Reisdreiecke, die in Nori-Algen gewickelt sind und verschiedene Geschmacksrichtungen haben. Japanische Onigiri sind gut für einen Snack, meist etwas trockener und ohne ausgeprägten Geschmack. Koreanische Onigiri sind meiner Meinung nach aber noch besser, sie sind besser gewürzt, leicht scharf, meist mit Kimchi-Kraut gefüllt.

Ich begebe mich zum Palastkomplex, dessen Namen ich mir, wie bei den Namen anderer Orte, natürlich nicht merken kann, weil er auf Koreanisch unmerklich ist. Changdeokgung. Eben sage ich, unmerklich. Der Eintritt kostete ein paar Cent, etwa 3000 Won, trotzdem war fast niemand im Komplex. Der Komplex steht auf der UNESCO-Liste und ich würde sagen, er ist noch schöner als Gyeongbokgung. 

Direkt neben Changdeokgung befindet sich eine weitere Anlage mit einem noch schlimmeren Namen, Changgyeonggung, wo die Eintrittskarte nur 1000 Won kostet. Die angrenzenden Gärten sind aber wirklich ein wunderschöner Anblick, besonders wenn Frühling ist und die Azaleen blühen. 

Eines der bedeutendsten Denkmäler Südkoreas ist das nationale UNESCO-Denkmal Jongmyo. Dieses Denkmal zur Ehrung der Vorfahren der königlichen Familie Joseon wurde 1394 zu Beginn dieser Dynastie erbaut. Jongmyo ist in mehrere Teile unterteilt, darunter das Haupttor und mehrere Schreine. Zu jeder geraden Stunde kann man gegen eine geringe Gebühr von 1000 Won (das sind etwa 20 CZK, manche Dinge sind hier wirklich billig) eine sehr gute einstündige Führung in Englisch mit einem Führer durch das Gelände machen. Dieser konfuzianische Schrein wird seit Jahrhunderten für Zeremonien für verstorbene Könige genutzt. Einige sind in einer kleinen Halle untergebracht, weil sie nicht viel erreicht haben, während die bedeutendsten, die sich um die Entwicklung des Staates verdient gemacht haben, in der großen Halle stehen. Und Achtung, man darf nicht auf dem Hauptweg gehen, da dies die Geister der toten Herrscher stören würde.

Die Besichtigung ist beendet, ich gehe weiter in die Stadt, diesmal in die „Vorburg“, zum Marktplatz und in die Geschäftsviertel herum. Es ist hier üblich, dass sich Geschäfte mit ähnlichen Produkten an einem Ort in der Stadt zusammenschließen. Zum Beispiel gibt es neben Jongmyo mehrere Blocks ausschließlich mit Gold- und Juweliergeschäften. In einem anderen Teil werden dann zum Beispiel nur Textilien, Stoffe und Kleidung verkauft. Die Geschäfte hier füllen – ähnlich wie in Japan – auch oft ungenutzte Flächen, zum Beispiel unter großen Kreuzungen, effizient aus. Und über Märkte mit Essen braucht man eigentlich gar nicht zu schreiben, sonst sabbert man die Tastatur voll von all dem Streetfood aus den nebeneinander aufgereihten Läden in überdachten Straßen, die buchstäblich Haufen von abwechslungsreichem Essen anbieten. Meistens bereiten Köchinnen Essen aller Art vor den Leuten zu, z. B. viele verschiedene Spieße, Suppen, Nudeln, Fleisch oder Kartoffelspiralen am Spieß, Erdbeeren im Teig aus Adzuki, aus Reisteig, naja, eine Freude anzusehen. Und natürlich zu probieren!

Ich bin bis ins Zentrum von Seoul gelangt, durch das der künstliche Bach im Cheonggyecheon Park fließt. Es ist so etwas wie der tschechische Wenzelsplatz, nur mit mehr Natur und vor allem fließendem Wasser, was diesen Teil der Stadt sehr angenehm macht. Überall hier stehen hohe Hochhäuser, Wolkenkratzer von Banken und anderen Institutionen, hier sieht Seoul wirklich wie eine typische und gleichzeitig schöne Großstadt aus. 

Reisetipp: Asiatische Kombini (z. B. 7-Eleven) haben bis spät in die Nacht geöffnet und man bekommt praktisch alles, was man gerade braucht. Vorteilhaft sind auch Fertiggerichte oder Bento-Boxen zum Mittagessen, die man in den größeren Kombinis direkt in der Mikrowelle aufwärmen und in Ruhe an einem Tisch zwischen den Regalen essen kann. Für ein paar Euro und ein paar Minuten ist das Mittag- oder Abendessen also effizient erledigt, ohne dass man ein Restaurant besuchen muss, was manchmal bei Zeitmangel nützlich ist.

Interessant: Die Busse in Seoul fahren ständig und überall, und sie fahren in Gruppen von etwa zehn Bussen gleichzeitig zu den Haltestellen. Egal wo in der Stadt, zu welcher Zeit und auf welcher größeren Straße man sich befindet, man kann immer mehrere Busse in Sichtweite zählen.

Das gesamte Denkmal ist einfach unglaublich, die Ausstellungen sind absolut großartig gemacht, audiovisuell unglaublich interessant, gut zusammengestellt von prähistorischen Konflikten in diesem Teil Asiens bis zur aktuellen politischen Situation um Nord- und Südkorea. Der Eintritt ist frei, der Betrieb wird offenbar vom Staat finanziert, damit möglichst viele Menschen hierher kommen und die Schrecken des Krieges „erleben“, sich bewusst werden, worum es geht, daraus lernen und solche politischen und militärischen Schachzüge und Manöver verurteilen, die zu Kriegen führen. Der Konflikt mit Nordkorea ist ja noch immer lebendig. 

Im Inneren des Hauptgebäudes befinden sich drei Etagen voller Räume, die die frühe Zeit der koreanischen Halbinsel bis etwa ins 20. Jahrhundert präsentieren, alle nationalen Gebilde, die es hier auf koreanischem Gebiet gab, und die Schlachten, die hier geschlagen wurden. Im zweiten Stock befindet sich dann die Hauptexposition, warum dieses Denkmal überhaupt entstanden ist, nämlich der Koreakrieg, das Gedenken an 150.000 Gefallene, sowohl Koreaner als auch Verbündete, und der Dank an die Verbündeten für ihren Beitrag zur Demokratie. Während der Besichtigung wird man immer wieder überrascht, zum Beispiel wenn nach einem kurzen zweiminütigen Intro in den Koreakrieg der Boden aufleuchtet und unter einem Glasboden die Überreste zum Vorschein kommen.

Der Besucher erhält hier auch einen Einblick hinter die Kulissen der UNO, wie Resolutionen und Operationen der Vereinten Nationen funktionieren, wie die aktuelle politische Situation zwischen den Koreas ist und lernt ein wenig über die entmilitarisierte Zone. In den wenigen Tagen in Seoul wurde mir mehrmals bewusst, dass es eigentlich wirklich nur ein Katzensprung nach Nordkorea ist und dass eine Eskalation des Konflikts theoretisch jederzeit eintreten kann, obwohl es im Moment etwas besser aussieht als je zuvor. Und weil es jederzeit passieren kann, sind die Südkoreaner auf einen solchen Konflikt vorbereitet. Überall in der Stadt findet man Schilder, wo sich die Schutzräume befinden, wenn etwas passiert, meistens irgendwo in der U-Bahn und ähnliches. In den meisten Zimmern gibt es auch Hilfsmittel für den Notfall, für den Fall einer Evakuierung, in erster Linie Notfallbatterien, eventuell auch Seile und Flaschenzüge zum Abseilen von hohen Gebäuden.

In der Umgebung des Denkmals befindet sich ein schöner Park, jetzt im Frühling blüht alles, Azaleen, wohin man schaut. Das steht in einem witzigen Kontrast zu einer überraschend umfangreichen Ausstellung von Armeewaffen, wo Panzer, ein Schiff und Flugzeuge, wie zum Beispiel eine B-52, zwischen den Bäumen stehen.

Ursprünglich dachte ich, ich hätte heute nichts zu tun, da nur dieses Denkmal auf dem Plan steht, aber am Ende war ich traurig, dass ich schon heute aus Seoul weiterreisen muss. Denn dieses Denkmal für die Kriege war letztendlich so groß, weitläufig und voll mit Informationen, dass man dort problemlos einen ganzen Tag verbringen könnte. Oder lieber zwei Tage, absolut problemlos, ich empfehle eher mehr als weniger - mindestens einen Nachmittag das erste Stockwerk mit der frühen Geschichte und am zweiten Tag mit dem 20. und 21. Jahrhundert.